Здесь есть быстрый метод того, как утеплить квартиру

Здесь есть быстрый метод того, как утеплить квартиру

Много споров существует о таком простом варианте утепления квартиры или дома, как внутреннее утепление.

Оно используется в том случае, если нельзя утеплить снаружи. Например, если у вас новостройка, то разумней, конечно же, утеплять снаружи. А если это квартира многоэтажного здания или вы желаете объединить вашу лоджию с комнатой, или, может быть, вас тревожит образование грибка или неприятных запахов, то в таких положениях утепление изнутри становится единственным выходом. Главное – монтировать это утепление правильно.

Как утеплить квартиру – сами проводим утепление стен изнутри

как утеплить квартиру фото

Стоит ли применять для внутреннего утепления стен минвату? На данный момент на строительном рынке представлен большой выбор изоляционных материалов. Их можно различать по стоимости, способу монтажа и толщине. Но не все они в действительности подходят для применения внутри помещения. Многие из них во время эксплуатации выделяют вредные испарения, от некоторых все время отщепляются частицы, и это уже не говоря об риске усадки очень мягкой изоляции. Необходиом применить паронепроницаемые материалы для того, чтобы стена не накопляла конденсат. Точка росы для подобных материалов не важна, ведь в них не присутствует водяная пара. Стена будет сухой потому, что будет отсутствовать конденсат.

Не самым хорошим вариантом является минеральная вата и пароизоляция в качестве утеплителя. Пароизоляция способна повредиться во время установки и быть не герметичной. Во-вторых, при утеплении в самой минеральной вате будет содержаться воздух и при понижении температуры до температуры точки росы будет происходить конденсация и увлажнение материала. Как следствие, минеральная вата прекращает работать. Если же вы все-таки отдаете свое предпочтение минеральной вате как материалу утепления, то обязательно учтите следующие нюансы.

Что нужно учесть при утеплении стен внутри дома минватой?

как утеплить квартиру фото

Когда проводится утепление стен внутри, то, работая с минватой учтите такие факторы:

· Соблюдение вентиляции в утепленном помещении;

· Устройство пароизоляции;

· Поверхность должна быть предварительно обработана составом от грибка и плесени;

· Внимательно изучить паропронцаемость

Другие материалы для утепления внутренних стен

как утеплить квартиру фото

Для внутреннего утепления также можно применить экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенопласт, а также материал на основе вспененного полиэтилена. Если вы выбрали пенополистирол — то на рифленую сторону плиты нанесите клей и прикрепите к стене без применения дюбелей.

Помните, если учесть все моменты и провести установку по всем правилам, изоляционный слой будет служить продолжительное время. Теплоизоляция может быть испорчена всего лишь одной маленькой ошибкой, поэтому лучше дать сделать это качественно профессионалу, чтобы утепление стен внутри дома было выполнено качественно.

Много споров существует о таком простом варианте утепления квартиры или дома, как внутреннее утепление. Оно используется в том случае, если нельзя утеплить снаружи. Например, если у вас новостройка, то разумней, конечно же, утеплять снаружи. А если это квартира многоэтажного здания или вы желаете объединить вашу лоджию с комнатой, или, может быть, вас тревожит образование грибка …

О том, что такое система водостока, расскажут наши специалисты

О том, что такое система водостока, расскажут наши специалисты

Если вы в скором времени не позаботитесь о надежной защите от дождей — может потрескаться ваш фундамент.

Системы водостоков Чтобы уберечь себя от таких последствий, нужно ответственно подойти к выбору водосточной системы. Система водостока имеет наружный водосток, и внутренний водосток. Материалы водостока играют передовую роль в его качестве и стойкости. Части могут быть металлическими или полимерными. Еще одним важным нюансом является соединение элементов водостока. Части водостока отлично могут соединяться при помощи клея или резиновых уплотнителей. Наконец, существует наружная или внутренняя организация водостока.

система водостока фото

Из чего состоит водосточная система? Водосточная система состоит из желобов, труб и элементов соединения. В зависимости от оформления стен вашего дома можно подобрать и желоба разнообразной формы. Кронштейны, воронки для приема воды, заглушки, хомуты, соединители, сливные наконечники — это все дополнительные части системы.

система водостока фото

Монтаж водосточной системы При установке трубы под уклоном, вода не будет переливаться через край желоба. Что касается установки водостока, то он может быть прикручен на стропильную систему крыши или же на несущую стену при помощи саморезов. В ходе монтажа через каждые 10 метров желоба нужно оптимально одну трубу диаметром 100 миллиметров, при этом учесть имеющиеся на фасаде фронтоны, эркеры и т. д. При крепеже монтаже кронштейнов, удерживающих желоб, нужно учитывать, что снег, сходящий с крыши не должен повредить его край, в то же время талая вода должна попадать в желоб, а не мимо. Кронштейны монтируются на расстоянии 150 мм от края кровли, маркировочный шнур следует надо натянуть так, чтобы организовать уклон между первым и последним держателем (направлением к сливной трубе). Промежуточные узлы крепления устанавливать равномерно по всей длине стены через 600 мм, если стропила расположены более чем через 1 м, желательно необходимо закрепить вспомогательные кронштейны к обрешетке. Сооружение держателей желобов — наиболее важный этап, от него полностью зависит работоспособность водосточной системы. Оптимально доступна и экономна металлическая оцинкованная водосточная система. Для частных домов можно использовать пластиковую или металлическую систему водостоков, более элитный вариант — медная, которая хорошо перекликается с медным кровельным покрытием.

система водостока фото

Далее нужно вставить желоба в кронштейны и защелкнуть их. Спланируйте размещение важных компонентов системы — водоприемной воронки и сливной трубы. Смонтировать желоб со всеми соединениями, заглушками и воронками можно и на земле, а уже потом с помощью напарника поднять по лестнице под крышу и разместить в кронштейнах.

В принципе, сегодняшние водосточные системы позволяют вести монтаж даже одному человеку, ведь они в виде пазла. Теперь о водосточных трубах, а вернее об их креплении. Устанавливаются они так, что самое первое крепление производится непосредственно под коленом в 45°, направленным к закрепленной воронке. В случае необходимости длина трубы уточняется по месту, а ее остаток обрезается. Труба устанавливается к несущей стене равномерно на расстоянии 800-1000 мм и при помощи отвеса проверяется ее вертикальность.

На завершающий конец вертикальной трубы надевается поворот с отрезком трубы для отвода воды от фундамента здания.

Если вы в скором времени не позаботитесь о надежной защите от дождей — может потрескаться ваш фундамент. Системы водостоков Чтобы уберечь себя от таких последствий, нужно ответственно подойти к выбору водосточной системы. Система водостока имеет наружный водосток, и внутренний водосток. Материалы водостока играют передовую роль в его качестве и стойкости. Части могут быть металлическими или […]

Современные диваны: создаём гармоничный и свежий интерьер

Современные диваны: создаём гармоничный и свежий интерьер

Диван — важный элемент вашего интерьера. Среди огромного количества диванов сложно определиться.

Какие есть современные диваны на рынке мебели

Как известно, есть угловые, прямые и модульные диваны, и все они имеют свои индивидуальные особенности и механизмы раскладки. Давайте мы вам расскажем о каждом виде дивана по отдельности.

современные диваны фото

Прямые диваны Прямой диван любимец множества людей. Они отличаются небольшими размерами, что позволяет органично вписать их даже в достаточно маленькое помещение. Конечно, существуют и большие диваны прямого типа, и они тоже смотрятся достаточно солидно и современно. У такого типа диванов не всегда есть в наличии подлокотники.

современные диваны фото

Модульные диваны Неким новшеством для потребителя стали модульные диваны из-за огромного количества опций и комбинаций раскладки. Модули, из которых и собирают диван, определяют его будущий размер. Выбирая модульный диван вы также можете выбрать его цвет, форму секций и их количество. Модульные диваны часто ставят в гостиную или комнату для отдыха. Кроме этого, они находят свое место во многофункциональных комнатах. Из вместительного дивана для досуга всей семьи он с легкостью способен превратиться в большое лежбище для сна. Именно благодаря своей многофункциональности модульные диваны и являются распространенными в наше время.

современные диваны фото

Угловые диваны Востребованными для помещений с ограниченным количеством свободного пространства тоже является и угловой диван, что делает его таким же популярным. Угловые диваны ориентированы на то, чтобы обустроить уголок гостиной, столовой или кабинета. У многих угловых диванов есть очень удобная функция, которая заключается в наличии приставного уголка. Таким образом, вы можете самостоятельно определять положение угла дивана и при необходимости изменять его. Угловой диван удобен для маленьких комнат.

Функциональность диванов

Также диваны делятся на раскладные и нераскладные.

К первому типу диванов относятся диваны, которые имеют лишь одну фиксированную форму и не трансформируются. Раскладные типы диванов – это более мобильные решения, мебель, которая имеет пару вероятных конфигураций. Механизмы трансформации диванов Изучите все варианты, которые вам предлагаются и купите тот, который вас удовлетворяет. Есть такой специальный механизм,который диван в кровать. Подбирая такой диван надо учесть площадь помещения, частота использования, а так же дополнительные параметры, такие как простота раскладки, наличия внутренних отделов для хранения белья, и т.п. На рынке есть огромное количество видов механизмов такого рода:диван-книжка, диван клик-клак, диван-аккордеон, еврокнижка, диван тип «дельфин», выкатной диван, диван типа «пума», американская раскладушка, французская раскладушка и многие другие.

Диван-книжка: проверено временем Этот механизм наиболее известен даже на постсоветском пространстве. Этот механизм достаточно крепкий и долго вам прослужит. Постельное белье можно хранить в специальных ящиках под сиденьем дивана. Сегодня конструкция усовершенствована и для раскладывания дивана не надо применять силу. Чтобы разложить диван поднимите сиденье. Услышав щелчек, можно опускать его в исходное положение. Спинка при этом из вертикального опустится в горизонтальное положение.

Диван — важный элемент вашего интерьера. Среди огромного количества диванов сложно определиться. Какие есть современные диваны на рынке мебели Как известно, есть угловые, прямые и модульные диваны, и все они имеют свои индивидуальные особенности и механизмы раскладки. Давайте мы вам расскажем о каждом виде дивана по отдельности. Прямые диваны Прямой диван любимец множества людей. Они …

Какие бывают ошибки стройке дачи: система водостока

Какие бывают ошибки стройке дачи: система водостока

Возведение эффективной водосточной системы — это залог сохранности вашего фундамента, который является основой вашего дома.

Системы водостоков О водосточной системе важно позаботиться, чтобы избежать таких последствий.Система водостока имеет наружный водосток, и внутренний водосток. Главным образом ее эффективность зависит от материала, из которого сделаны запчасти водостока. Можно брать металлические или полимерные элементы. Еще одним важным шагом является соединение элементов водостока. Их скрепление может осуществляться на резиновых уплотнителях или клеевом составе. Наконец, бывает наружная или внутренняя организация водостока.

система водостока фото

Из чего состоит водосточная система? Для полной укомплектации системы вам понадобятся желоба, трубы и элементы соединения. Форма желоба может быть разной, потому подбирайте под стилистику вашего дома. К дополнительным частям можно отнести различные кронштейны, воронки для приема воды, заглушки, хомуты, соединители, сливные наконечники.

Монтаж водосточной системы Чтобы вода не переливалась через край желоба — разместите трубу под уклоном. Что касается монтажа водостока, то он может быть прикручен на стропильную систему крыши или же на несущую стену при помощи саморезов. В ходе монтажа через каждые 10 метров желоба нужно оптимально одну трубу диаметром 100 миллиметров, при этом учесть имеющиеся на фасаде фронтоны, эркеры и т. д. При монтаже кронштейнов обеспечьте то, чтобы их не двигало сходящим снегом, но и талая вода могла попадать в желоб, а не мимо него. Кронштейны необходимо надо монтировать за 150 мм от края кровли, при этом необходимо соблюсти органиовать уклон по всей длине в направлении сливной трубы. Промежуточные узлы крепления устанавливать равномерно по всей длине стены через 600 мм, если стропила расположены более чем через 1 м, желательно важно закрепить вспомогательные кронштейны к обрешетке. Сооружение держателей желобов — весьма значимый этап, от него полностью зависит функциональность водосточной системы. Существует еще более доступный вариант водосточной системы — из оцинкованной стали. В частных зданиях используют пластиковые или металлические системы, в элитных домах — медные водостоки, весьма сочетаемые с интерьером медного покрытия кровли.

система водостока фото

Далее нужно вставить желоба в кронштейны и защелкнуть их. Необходимо разметить месторасположение водосточной трубы и приемной воронки. Более удобно производить сборку нужной длины желоба вместе с воронками и заглушками на поверхности грунта, затем поднять вверх и установить в держателях под крышей.

С установкой сегодняшней водосточной системы возможно справиться даже в одиночку, она ведь как пазл. Нет ничего сложного и в последующем монтаже водосточных труб. Самое верхнее крепление трубы располагается под коленом, соединенным с закрепленной на желобе воронкой. Измерить и укоротить трубу нужной длины. Оставшийся отрезок пригодится для отвода воды внизу от фундамента. Остальные крепления трубы расположить равномерно на расстоянии 800-1000 мм, предварительно при помощи отвеса проверив вертикаль.

система водостока фото

Финиширует монтаж одеванием на нижний край трубы поворота с отрезком трубы, нужным для отвода воды от фундамента здания.

Возведение эффективной водосточной системы — это залог сохранности вашего фундамента, который является основой вашего дома. Системы водостоков О водосточной системе важно позаботиться, чтобы избежать таких последствий.Система водостока имеет наружный водосток, и внутренний водосток. Главным образом ее эффективность зависит от материала, из которого сделаны запчасти водостока. Можно брать металлические или полимерные элементы. Еще одним важным шагом …

Как сделать погреб своими руками: что пригодится

Как сделать погреб своими руками: что пригодится

Когда в вашем загородном доме нет погреба, тогда вы вероятно уже ранее задумывались о его создании. Издавна погреба прекрасно осуществляли роль натурального холодильника.

В наше время при наличии огромного выбора строительных технологий и материалов создание надежного погреба на улице станет достаточно доступным делом для каждого. Погреб во дворе — очень полезен и популярен, и если знать, как сделать вентиляцию в погребе, и вообще, как правильно сделать погреб, и придерживаться этих советов, то вы получите отличное место хранения, которое прослужит вам крайне долго.

Как сделать погреб своими руками.

как сделать погреб своими руками фото

Исследование грунта. Начальным этапом строительства погреба станет изучение геологических особенностей грунта. Несмотря на трудность терминологии, в действительности выполнить такой анализ можно и своими силами. В первую очередь надо узнать уровень подъема грунтовых вод. Как раз от данного момента и станет зависеть предел глубины вашего погреба. Чтобы выполнить данное изучение, необходимо просверлить скважину на глубину примерно два с половиной метра. В просверленное отверстие требуется опустить трубу и установить за ней визуальное наблюдение. Если в трубке будет скапливаться вода, тогда это будет сигнализировать о высоком уровне грунтовых вод. Дабы получить максимально корректных результатов, эту процедуру стоит выполнять не в очень жаркий и не в самый дождливый сезон года. При присутствии на участке колодца или скважины делать все описанное не надо, хватит попросту определить их глубину и сделать соответствующие выводы.

Полезные советы. В целях удачного проведения строительных работ перед их началом необходимо выполнить такие факторы.

1. Самое благоприятное время для строительства погреба – июнь-август.

2. Если ваша дача или дом стоят на склоне либо вокруг расположен неровный рельеф, возводить погреб нужно на самой высокой точке земельного участка.

3. Все используемые древесные материалы нужно предварительно покрыть защитными антисептическими растворами, чтобы не допустить их быстрое разрушение под воздействием влаги и вредоносных насекомых.

4. В том случае, если вы желаете, чтобы ваш погреб имел входную вертикальную дверь традиционной вышины, ее крепление требуется осуществлять исключительно с северной стороны конструкции.

Учитывая это, переходим к строительству.

как сделать погреб своими руками фото

Принципы строительства погреба. Стандартно уличный погреб строят с размерами, близкими к 2.5х2.5х2.3 метра. Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см. Так окажется намного легче строить стены и годроизоляцию. Дно котлована аккуратно утрамбовывают и насыпают на него песок и гравий. Слой песка обязан быть 20 см, а гравия десять сантиметров, итого 30 см дренажной подушки. Следом гравий прессуют, чтобы он вошел в песок максимально глубже. Поверх получившейся подушки кладут арматуру обхватом восемь миллиметров и соединяют прутья проволокой или обходятся сварочным аппаратом. Потом создают бетонную стяжку простым методом, разбавляя цемент и песок в пропорции 3:1. Подождав высыхание бетона, а это около недели, делают гидроизоляцию.

Как правильно уложить гидроизоляцию? Гидроизоляция для погреба необходима. Причем покрывать она должна весь погреб полностью, а не просто стены. Для подземного хранилища вполне подойдет даже наиболее дешевое рулонное покрытие – рубероид. Клеят куски рубероида несколькими слоями крест на крест. Каждый слой клеят гудроном. Если гидроизоляция формируется уже после возведения стен, тогда края рубероида надо загибать на них.

как сделать погреб своими руками фото

Возведение стен. Стены оптимально построить из кирпича либо бетона. Конечно, есть заодно вариант покупки металлического короба, который просто закапывается в землю, однако для такого вам рекомендации не нужны. Поэтому рассмотрим вариант с кирпичом и бетоном. Перед строительством стен создают армирующий каркас шириной десять сантиметров. Для такого нужны прутья арматуры толщиной 10 мм. Их устанавливают вертикально по всему периметру и связывают между собой с применением вязальной проволоки.

Когда в вашем загородном доме нет погреба, тогда вы вероятно уже ранее задумывались о его создании. Издавна погреба прекрасно осуществляли роль натурального холодильника. В наше время при наличии огромного выбора строительных технологий и материалов создание надежного погреба на улице станет достаточно доступным делом для каждого. Погреб во дворе — очень полезен и популярен, и если …

Термостатический смеситель – что это такое? Подробно + видео

Термостатический смеситель – что это такое? Подробно + видео

Сегодня я хочу поговорить про смесители для душа или для ванной, речь пойдет об так называемом – термостатическом смесители. Если хотите его можно назвать 3 поколением таких устройств. Первыми были обычные – «барашковые», вторыми были – «рычажковые», и вот сейчас термостатика подошла. Собственно чем они хороши (плюсы — минусы), что это такое и как работает, разберем в этом материале (а для тех, кто не хочет читать, есть видео версия) …

термостатический смеситель, что это такое, отзывы



СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Недавно, для душа, я купил себе термостатическую стойку (Grohe New Tempesta Cosmopolitan 160) и какого было мое удивление, когда многие мои друзья – родственники просто не знали как ей пользоваться!

Grohe New Tempesta Cosmopolitan 160

Включали то кипяток, то наоборот ледяную воду и потом заверяли — что у меня не работает смеситель. Как я им объяснял — это термостатика, многие говорили —  а что это такое? Собственно поэтому и решил написать эту статью и снять видео, думаю, оно будет полезно.

Устройство или как работает

Здесь устройство немного другое, оно сильно отличается от обычных смесителей. НА обычном варианте мы как привыкли – открыли один кран (скажем «холодный»), затем другой – «горячий». Либо, подняли рычажок, повернули в одну или другую сторону и вот через определенной время начинает течь нужной температуры вода. Ключевое слово здесь – «через некоторое время», оно может быть достаточно большим (до 40 – 50 секунд) …

У термостатики все сделано по-другому, также есть два рычажка по бокам, вот только они выполняют другие задачи:

Термостатическая стойка для душа

Задаем температуру – ручка может быть либо справа, либо слева.

Задаем температуру

Например, на моей Grohe New Tempesta Cosmopolitan 160 – она находится справа. Здесь вы задаете температуру, по умолчанию она стоит на 38 градусах, но если вам нужно погорячее или наоборот холоднее, то вы можете отклонить ручку, куда вам нужно. То есть это определенного рода механический термостат, он очень быстро реагирует на подачу воды. Скорость регулировки примерно 0,3 секунды у GROHE и около 0,6 секунды у других производителей.

Нужно понять, что бешено крутить эту ручку не нужно! Установите температуру, которая вам кажется оптимальной

Включаем нужную лейку – обычно на душевых стойках, противоположная ручка это переключение потока воды, верхний тропический душ или ручная лейка.

Включаем нужную лейку

Причем в середине они полностью отключаются, а вот если отклонять ручку к краю, то напор будет максимальным.

Как устроен термостатический картридж?

Сердцем этого смесителя является термостатический картридж, именно он очень быстро регулирует напор воды, но как он это делает?

Картридж

Внутри этого картриджа есть часть с металлической стружкой и воском, при воздействии температуры, они любо очень быстро расширяются, либо быстро сужаются. В итоге картридж либо выдвигается, либо наоборот задвигается, происходит это, напомню за 0,3 – 0,6 секунды, то есть реакция просто молниеносная.

Как работает

Таким образом, выставив нужную температуру ручкой, которая идет сверху этого картриджа (на смесителе), он сам сделает оптимальное смешение горячей и холодной воды (вам ничего «ловить» не нужно), которая пойдет буквально сразу.

Именно это очень привлекательная и удобная функция, которую по достоинству ценят, сейчас все современные ремонты стараются комплектоваться такими вариантами.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Теперь я думаю, вам понятно как работают эти варианты, если разобраться, то намного проще, чем обычные «рычажковые» или «барашковые». Однако стоит подумать над плюсами и минусами конструкции

Положительные моменты:

  • Простая эксплуатация. Как я писал сверху, просто выставил температуру и открыл напор – ВСЕ!

простая эксплуатация

  • Быстрая регулировка. Хочется отметить, у этого смесителя практически нет паузы, то есть не нужно ждать, когда стечет холодная вода. Буквально сразу в первые 5 секунд начинает течь именно та вода, температуру которой вы задали.
  • Идеально для котлов и колонок. У газовых котлов и колонок есть перепады температуры в момент когда подается горячая вода. Сейчас она может течь горячая, потом провал — прохладная, потом опять горячая. Бывают такие гуляния! Так вот – ТЕРМОСТАТИКА все это сглаживает, у вас течет именно та вода, которую вы задали, никаких гуляний.

НУ и конечно же подумаем над минусами.

Отрицательные моменты:

  • Цена. Это наверное самый большой минус, если брать душевую стойку брендового изготовителя (например Grohe), то стоимость будет от 25 до 30 000 рублей.

душевая стойка

ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Если взять производителя проще, то цены от 15 до 20 000 что тоже много. Конечно, можно брать не стойку, а просто термостатический смеситель, его стоимость примерно 10 000, но к нему нужно докупать душ. В общем, пока это недешево, ждем Китая на рынке …

  • Ремонт. Тоже дорого, термостатический картридж, который идет в основании, если выходит из строя – цена примерно половина смесителя. ТО есть если цена 10 000, то его стоимость 5000 рублей
  • Подключение. Это очень важно, зачастую не все производители строго указывают, где подвод горячей, а где холодной воды. Ну или нерадивый сантехник перепутает. Так вот если вводы перепутаны, то – ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Это нужно помнить

Подключение

  • Нужны фильтры. Фильтры тут практически необходимы, чтобы не попадали никакие окалины, которые забьют сетку картриджа. Также некоторые производители советуют фильтры для смягчения воды, например, убрать лишнюю известь.
  • Гарантия. У некоторых производителей так и указано в гарантии, если не будет фильтров грубой отчистки и смягчения воды (если это нужно), тогда гарантия не принимается

Как видите минусов вроде как больше, но удобство и простата использования побеждают (лично мне так кажется).

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, теперь вам стало понятно — что такое ТЕРМОСТАТИКА и как она работает. Читайте наш РЕМОНТНЫЙ САЙТ, подписывайтесь на канал.

Сегодня я хочу поговорить про смесители для душа или для ванной, речь пойдет об так называемом – термостатическом смесители. Если хотите его можно назвать 3 поколением таких устройств. Первыми были обычные – «барашковые», вторыми были – «рычажковые», и вот сейчас термостатика подошла. Собственно чем они хороши (плюсы — минусы), что это такое и как работает, […]

Вырвало петли из ДСП (дверь шкафа) — как починить? Подробно + видео версия

Вырвало петли из ДСП (дверь шкафа) — как починить? Подробно + видео версия

Сейчас большая часть мебели, например шкафы, тумбочки, кухни и так далее сделаны из ДСП. Материал хороший, достаточно гибкий (есть на любой вкус и цвет). Однако у него есть большой минус. Со временем, особенно если это какая-то часто используемая дверь, петли могут вырываться с корнем (наверное, многие с этим сталкивались), ну и петля болтается … створка проседает, а то и вообще отрывается. В общем как все это дело починить? Подробная инструкция + видео версия …

Вырвало петли из ДСП, как починить



СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В суть проблемы в том, что закрутить обратно в эти вырванные крепления «саморезы» не получится. Они там банально не будут держаться. Нужно чинить какими-то другими способами. Лично для меня их всего три. Про каждый расскажу по отдельности

Обычные спички

Тут все просто, если у вас разбитые отверстия не большие, скажем, не вывалился кусочек ДСП, тогда можно использовать обычные спички.

Как это работает? Просто забиваем спичку в отверстие (отлично подходит, если диаметр не большой). И далее закручиваем туда саморез. Спичка прижимается к стенке и таким образом крепление восстанавливается.

Спичка

Однако, подойдет не для нагруженных дверей, которыми вы пользуетесь редко. Если вы постоянно открываете или закрываете створку, держаться будет не долго. НО как временное решение, почему бы и нет?

Клей + опилки

Решение также старо как мир, и нужно отметить работает хорошо. Прекрасно подойдет если у вас вырвало кусок ДСП.

Смысл простой — берем опилки (можно взять из ДСП, кусок которого вырвало), либо найти рядом с мебельными производствами, рядом с большими строительными супермаркетами (обычно валяются кусочки, никому не нужные), размельчаем их, смешиваем с клеем (раньше использовали ПВА) эту массу наносим в разбитые места, даем высохнуть. И все, закручиваем «саморезы». Держится неплохо.

Опилки + клей ПВА

Наносим

Однако сейчас клеев большое количество, в интернете даже видел, как парень наливал в разбитые места массу от клеевого пистолета. И вроде все держится

Я раньше на кухне, давным-давно также ремонтировал петли. НО из-за того, что пользовались створкой часто, она достаточно быстро разбилась.

Так что это опять вариант на время, для постоянного использования (10 – 15 открываний в день), это не лучший способ.

Деревянный «чопик» + клей

Этот способ я считаю самым лучшим. После такого ремонта, створка у меня на кухне работала несколько лет, и ничего не вырывалось повторно.

Принцип такой: Снимаем створку – дверку, далее нужно взять сверло и рассверлить вырванные отверстия.

Сверло берем диаметром, чуть меньше чем деревянный «чопик», например у меня чопик 9 мм в диаметре, а сверло 8 мм.

Деревянный чопик

Сверлим не на всю глубину дверки, обычно хватает на 80%, главное не просверлить дальше, ибо сверло выйдет с другой стороны двери, что не всегда нужно. Для этого на дрели есть специальный ограничитель, либо на сверло, при нужной глубине, нужно накрутить изоленту и не выходить за ее пределы.

Сверлим

Далее в отверстие льем клей, я беру «МОМЕНТ» который клеит дерево (вы можете взять любой другой благо их сейчас десятки различных). НУ и забиваем «чопик», делаем аккуратно, чтобы не проломить заднюю стенку!

Забиваем

Даем схватиться примерно 15 минут. Затем в наших деревянных вставках, я сверлю по центру еще одно отверстие, также не на всю глубину. Делается это для того, чтобы свободно закрутить «саморез», но не переборщите. Например «саморез» у меня диаметром на 4 мм, а сверло я беру диаметром на 2 мм.

Сверло 2 мм

Закручиваю на снятой дверке, пробую – держится отлично! Теперь можно вешать на шкаф.

Вешаем на шкаф

Этот третий способ, я считаю самый лучший для ремонта дверей из ДСП. Причем подходит для частых открываний.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы, были вам полезны. Читайте наш строительный блог, будет еще много полезного.

Сейчас большая часть мебели, например шкафы, тумбочки, кухни и так далее сделаны из ДСП. Материал хороший, достаточно гибкий (есть на любой вкус и цвет). Однако у него есть большой минус. Со временем, особенно если это какая-то часто используемая дверь, петли могут вырываться с корнем (наверное, многие с этим сталкивались), ну и петля болтается … створка […]

Пакля или «ФУМ» лента — что лучше? Для отопления и воды (холодной горячей). Подробно + видео версия

Пакля или «ФУМ» лента — что лучше? Для отопления и воды (холодной горячей). Подробно + видео версия

Не так давно, я писал статью про правильную установку радиаторов отопления (и ошибки которые я совершил, по неопытности). Делал я эту систему 4 года назад … и уж так получилось, что мне ее пришлось переделывать. Самая первая проблема была в том — что я уплотнял резьбу (наматывал) при помощи ленты и нити «ФУМ», а вот про ПАКЛЮ (или еще его называют льном), я тогда позабыл (ибо это не технологично, и этим никто не пользуется – именно так 4 года назад, мне советовали на специализированных форумах, люди со стажем). НО так ли это на самом деле? Что стоит мотать в случае с отоплением, с водой (горячей и холодной). Разбираем подробно + реально полезная видео версия …

Пакля или лента ФУМ



СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну с того что действительно 4 года назад, из каждого «чайника» (я уже молчу про телевизоры и радио), доносилась реклама – ЗАБУДЬ про ПАКЛЮ (он же ЛЕН) и наматывай только при помощи нити или ленты ФУМ! Соединение будет ходить просто огромное количество времени, и вообще быстрее трубы/радиаторы сгниют. Ладно бы реклама, но ведь и на форумах установщики со стажем говорили то же самое. Вот я и повелся, 4 года все было нормально, система отопления работала исправно, но потом как по мгновению волшебной палочки 7 из 9 радиаторов отопления начали течь! И виновницей тут стала именно нить.

Нить и лента ФУМ

По сути это одно и тоже, сделаны из фторопластовой пленки, химическое название политетрафторэтилен или ПТФЭ (PTFE). Лента сделана полотном примерно в 10 — 15 мм, а нить просто «набор» волокон (и вроде бы как она должна лучше уплотнять).

Нить и лента

ОТОПЛЕНИЕ: Как показала моя практика, НИ ЛЕНТА, НИ НИТЬ – НЕ ГОДЯТСЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ! Никогда не «мотайте» на них!

Небольшая история. Из 9 радиаторов отопления, что я делал для своей мамы, 3 из них сделал на ленту, а 6 сделал на нить (только из-за того, что она ВРОДЕ БЫ лучше уплотняет соединения).

И действительно все это работала около 4 лет, проблем больших не было. НО дальше эта конструкция начала течь, особенно сильно это проявилось когда отопление стали переводить из «зимнего положения», в так называемое «весеннее» (когда с 55 градусов в системе, убавили до 42). Температура снизилась, и образовались многочисленные течи. Давление в системе падало, котел постоянно переходил в аварийный режим.

Течет

Оказалось что ни лента, ни тем более нить ФУМ, не подходят для отопления.

Почему же так? ДА все просто. Есть несколько пунктов:

  • НИ лента, ни нить не имеют коэффициента расширения. Что я имею в виду. Когда у вас отопление работает зимой, при высоких температурах – металл расширяется. В местах соединения, он сильно прижимает уплотнитель (в нашем случае ФУМ). Когда вы убавляете температуру (весной), металл остывает, можно сказать сжимается, в местах уплотнения появляется больше места. Лента или нить, должны компенсировать этот зазор чтобы убрать течи, но этого не происходит – если один раз их прижали, то расширится, они не могут. Именно поэтому их не рекомендуется использовать в системах отопления, когда есть постоянное разогревание – охлаждение.
  • Со временем они высыхают и делаются ломкими. Именно так произошло и у меня, нить просто крошится в руках. Почитав на форумах, я понял, что со временем они высыхают, теряя свои изначальные свойства

Засохла

  • Не пропитывается водой. Другие уплотнители, могут пропитаться водой, и расширится тем самым устранив течь, лента и нить, на это не способны
  • НУ и как вишенка на торте – стоят они намного дороже, чем скажем тот же самый ЛЕН.

Именно поэтому делать на них отопление, мягко сказать не правильно. Как бы и кто вам чего не говорил!

ПАКЛЯ или ЛЕН

Это натуральные волокна (по сути, пакля и лен это одно и тоже), на них «мотали» (уплотняли соединения) еще наши деды и прадеды. И знаете, что я хочу сказать – ЭТО САМЫЙ лучший способ на сегодняшний день, он не утратил свой актуальности. И уплотнять ИМЕННО систему отопления нужно на них.

ПАКЛЯ

Стоит отметить, что сейчас с паклей продается специальная паста, которая наносится на нее, и делает соединение намного герметичнее.

Специальная паста

Так почему же именно для отопления использовать ПАКЛЮ:

  • Стоит дешево. Пучок, вместе с пастой стоит около 60 рублей. Для сравнения нить около 300 рублей
  • Имеет способность к расширению. Как я писал сверху, если вы убавляете отопление, металл сжимается, даже если проявляются где-то течи, то ЛЕН быстро пропитывается водой – расширяется и эффективно устраняет течь
  • Прекрасно герметизирует. Если научится правильно «мотать» то вы поймете что герметизация просто прекрасная, у пакли очень тонкие волокна, которые хорошо цепляются за резьбу. Причем на многих муфтах сейчас есть специальные зарубки, для того чтобы еще лучше зацепить эти мельчайшие волокна

После того, как я перемотал все радиаторы отопления, течи прекратились, давление перестало падать.

ЗАПОМНИТЕ – правильно делать ОТОПЛЕНИЕ ИМЕННО на ПАКЛЮ! Будет работать годами и не доставлять вам каких-либо проблем.

Холодная и горячая вода

НО постойте, для чего же тогда использовать ленту или нить? Зачем их вообще создали? Да все просто – они прекрасно подходят для водных магистралей. Там где есть постоянная температура.

Например, для холодной воды. Где нет теплового расширения и затем остывания, нет высоких температур. Герметизирует просто отлично.

Первая американка

Для горячей воды нужно уже думать. Понятно, что трубы почти всегда нагреты, они горячие в одном положении. Никто их убавлять не будет, температура также постоянна – ЭТО ПЛЮС. НО, воду могут отключать на время, например сезонные испытания, тогда трубы также могут остыть и в местах соединений могут появиться течи. Также со временем уплотнители ФУМ, могут засохнуть, как произошло это у меня.

Сейчас полезное видео смотрим.

В ИТОГЕ. Где нет высоких температур, нет расширения металлов — использовать ФУМ можно и даже нужно, прекрасные средства. Для отопления и горячей воды, я бы вам советовал использовать ПАКЛЮ с уплотнительной пастой, работает уже десятилетиями.

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Читайте наш строительный сайт.

Не так давно, я писал статью про правильную установку радиаторов отопления (и ошибки которые я совершил, по неопытности). Делал я эту систему 4 года назад … и уж так получилось, что мне ее пришлось переделывать. Самая первая проблема была в том — что я уплотнял резьбу (наматывал) при помощи ленты и нити «ФУМ», а вот […]

Как установить радиаторы отопления. Правильная инструкция + видео

Как установить радиаторы отопления. Правильная инструкция + видео

Примерно 4 — 5 лет назад, я сам в первый раз устанавливал алюминиевые радиаторы отопления в частном доме своей мамы. Пять лет эта система работала без сбоев, но при окончании отопительного сезона сразу 7 радиаторов из 9 начали течь! Соответственно давление в системе начало падать и котел то и дело начал переходить в аварийный режим. В общем — смешного мало. Я совершил пять ошибок при монтаже, про которые я вам хочу рассказать. Чтобы вы ПРАВИЛЬНО, избегая этих «косяков» смонтировали систему. Особенно актуально для тех, кто этим хочет заняться в первый раз. Как обычно будет статья + видео версия в конце …

Как установить радиаторы отопления



СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сейчас у меня уже есть опыт, и я достаточно эффективно делаю системы отопления. НО та, была первая, я черпал информацию из различных профильных источников, в том числе и профессиональных форумов, где мне советовали одно или другое, но как показало время не всегда правильное. Я разбил статью, и видео на пять ошибок, которые ни при каком раскладе не стоит делать.

ПЕРВАЯ ОШИБКА — Чем уплотнять соединение?

Когда вы устанавливаете радиаторы, то понятное дело без американок вам не обойтись. Будь это либо двухтрубная система или же «ленинградка», вода должна циркулировать!

И вот когда вы устанавливаете американки, тогда вас постигнет такой вопрос – а чем уплотнять соединение? Что мотать? Лен или ФУМ НИТЬ (ЛЕНТУ)?

В старину все мотали именно паклей (сейчас называют льном). НО после того как я 5 лет назад полез на форумы, мне все начали писать (даже матерые установщики, и мастера со стажем) – «какая пакля (лен), бери ФУМ-НИТЬ (обычно советовали TANGIT UNI-LOCK), это просто супер средство, ничего течь не будет, я уже 100 раз устанавливал и так далее»

Нить TANGIT UNI-LOCK

Действительно я знаю, что эта нить работает хорошо, скажем на трубах для холодной воды (ну хорошо и для горячей иногда). НО на батареях отопления я ее никогда не применял! Послушал мастеров и сделал на нить.

НУ И ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО? 4 года система работала хорошо, никаких подтеков, давление практически не падало. НО потом все радиаторы как один начали течь! Я просто в ШОКЕ.

Все дело в том, что нить «ТАНГИТ», просто засохла черед 4 года (просто крошиться). И стала неспособна держать влагу.

Засохла

Еще один момент, когда вы заканчиваете отопительный сезон (скажем, раньше батареи были 60 градусов Цельсия, а сейчас всего 40), то в местах соединения американка – труба зачастую могут образовываться подтеки. В моем случае нить, когда было 60 градусов прижималась хорошо, а потом температура убавилась металл сузился засор между американкой и радиатором вырос (разные тепловые расширения) – вот вам и течь.

Течет

НИТЬ – неспособна остановить воду, потому как она не пропитывается, засыхает, крошится и т.д.

ЛЕН (она же ПАКЛЯ) – имеет натуральную основу, при уменьшении температуры труб, даже если где-то появляется зазор. ТО пакля очень быстро пропитывается влагой, расширяется и течь останавливается. Причем сейчас в комплекте идет специальная уплотнительная смазка, которая наносится на паклю и эффективно запаковывает резьбу.

ПАКЛЯ - ЛЕН

МОРАЛЬ! Никогда, ни при каких обстоятельствах ни сажайте резьбу на нить (типа ТАНГИТ)! Только ПАКЛЯ (или ЛЕН).

Это моя первая и глобальная ошибка, из-за которой мне пришлось перематывать все радиаторы отопления.

ВТОРАЯ ОШИБКА – Два крана

Опять же на форумах мне написали, что у меня система маленькая всего 8 больших радиаторов и один малый. И поэтому тебе вообще не нужны краны, типа установи один для регулировки температуры сверху, а второй (снизу) вообще необязательно.

Кран сверху

Я так и сделал. И пожалел об этом 100 раз. Вся суть в том, что вы не можете просто так выключить «батарею» из системы, чтобы скажем ее перемотать на паклю. Вам нужно останавливать всю систему вместе с котлом полностью.

Кран снизу

Это ладно, когда на улице тепло! НО блин, у меня течь проявилась, когда на улице было еще +3, +5 градусов, а дом большой его нужно топить.

Мораль – ПРАВИЛЬНО устанавливать два крана, сверху и снизу. Перекрыли — вытащили радиатор – система работает без одного – ничего страшного. Перемотали – опять установили, без каких-либо проблем

Или же можно отключить сильно текущие «батареи», чтобы они не просаживали систему. Таким образом можно дотянуть до тепла.

В общем, вторая ошибка – ДВА КРАНА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ТРЕТЬЯ ОШИБКА – Пробки в радиатор

Если у вас трубы идут на 25-й полипропиленовой трубе. ТО вам нужно покупать специальные крышки (еще их называют пробки) в радиатор. ТО есть устанавливаете сначала эту крышку, а уже в нее закручиваете американку.

Так вот, там где циркулирует вода (вход и выход). Нужно под резьбу этой пробки, подмотать ленту ФУМ. Зачем? Эти «крышки», просто глобально прикипают к батареям, и открутить их ОЧЕНЬ сложно, я пробовал и газовым ключом и обычными, но никак и все тут. А если бы была лента, то открутилась бы на раз.

Пробка и лента

Скажете, вот только сверху писал — что нельзя, а здесь мотай под крышку! В чем смысл?

ДА просто у крышки есть силиконовая уплотнительная прокладка, она течь точно не будет! Причем мотать нужно только там где циркулирует вода, две глухих не обязательно.

Так что пользуйтесь ПОЛЕЗНЫМ и ПРАВИЛЬНЫМ советом.

ЧЕТВЕРТАЯ ОШИБКА – Просчитывайте и оставляйте

В общем, внизу у меня «батареи» сделаны так, что подключить нижний кран (исправить вторую ошибку) уже не реально. Трубы близко друг к другу, и если поднять вверх, нет зазора по подоконника.

Просчитывайте заранее

Мораль такая всегда просчитывайте систему перед установкой, а также оставляйте место для ваших ошибок. Поможет позже (как у меня через 4 — 5 лет)

ПЯТАЯ ОШИБКА – НЕ закрывайте радиаторы

Это уже не мой просчет, это установщики мебели. Мама заказала шкаф купе, и тумбочку рядом. Так вот установщики закрыли этой тумбочкой радиатор наполовину.

Закрытый

Сейчас нужно провести ревизию, посмотреть течет или нет. А я не могу, нужно разобрать половину шкафа.

Ошибка как говорится по классике.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, мой опыт поможет вам в установке алюминиевых радиаторов отопления. Читайте наш блог, смотрите наш канал.

Примерно 4 — 5 лет назад, я сам в первый раз устанавливал алюминиевые радиаторы отопления в частном доме своей мамы. Пять лет эта система работала без сбоев, но при окончании отопительного сезона сразу 7 радиаторов из 9 начали течь! Соответственно давление в системе начало падать и котел то и дело начал переходить в аварийный режим. […]

Прыгает стиральная машинка. В основном при отжиме. Какие причины и что делать?

Прыгает стиральная машинка. В основном при отжиме. Какие причины и что делать?

Стиральная машинка очень сильно облегчает домашний быт. Даже если вы мужчина и живете один, то со стиркой у вас не будет никаких проблем. Однако после нескольких стирок этот стиральный прибор, может не только уходить со своего места, но может достаточно сильно прыгать. Происходит это практически со всеми машинками, дорогими, дешевыми, установленными мастером или своими руками и это может реально напрягать. Лично я бился со своей, полностью исправной, несколько лет и все же нашел решение. Сегодня будет про это статья, а также видео версия. Так что читаем смотрим …

Прыгает стиральная машинка



СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В этой статье я расскажу все причины, почему может прыгать и гулять (уходить с того места куда вы ее установили) машинка — от основных поломок, до неправильной установки. НУ и в конце будет реальное решение проблемы. Итак, начинаем с поломок

Транспортировочные болты

Если вы ставите «стиралку» сами и до этого никогда вам это не приходилось делать, то вы можете оставить так называемые транспортировочные болты. Которые обязательно, устанавливают на заводе, чтобы при перевозке не мотался сам бак с противовесами.

транспортировочные болты

Если их не удалить, то машинка стирать будет! Но у нее нарушается балансировка (так как эти болты зачастую держат противовесы) и при отжиме происходит грохот.

Самая легкая причина просто удалите (выкрутите) эти болты, обычно их четыре, редко бывает шесть на задней части. Работоспособность должна восстановиться

Амортизаторы

Первая и достаточно серьезная поломка это амортизаторы. Обычно их два (редко четыре), они снизу держат барабан. Если они не работают новые, значит это просто брак, и нужно заменить по гарантии. НО в основном они выходят из строя из-за продолжительной работы (как амортизаторы на автомобиле).

При этом машинка теряет гасящие свойства и начинает прыгать и грохотать, многие пишут, что еще гуляет либо по всей кухне, либо по санузлу или ванной комнате (у кого как стоит).

Амортизаторы

Бывает такое, что эти амортизаторы просто ломает, просто сламывает одно из креплений. В любом случае вам нужно либо разобрать корпус, либо перевернуть машинку на бок и посмотреть все ли в порядке. Если есть обрыв, это одно, просто покупаем новый и ставим, а вот если обрыва нет, но происходит «гуляние и грохот», то амортизирующие элементы нужно проверить:

  • Откручиваем
  • Пробуем их сжать и разжать. Они должны ходить «туговато», то есть легко сжиматься и разжиматься они не должны. Это же амортизатор, он гасит вибрации, а поэтому если есть свободный ход — значит он не исправен.

Если не можете определить — работает он или нет, съездите в магазин, возьмите новый амортизатор и попробуйте сжать его (думаю, тогда у вас все вопросы отпадут).

Противовесы и пружины

У стиральной машинке, есть два бетонных, так называемых – «противовеса». Один располагается за баком, другой может быть перед ним. Они сделаны из бетона высокой прочности и марки (где-то читал, что это 800 — 900). У них есть специальные крепления, болты которые держат всю эту конструкцию, а также специальные пружины.

Противовесы

Какие здесь могут быть неисправности:

  • Банально разваливаются противовесы, на две или даже три части. Их нужно заменить, но не всегда их можно найти, из-за старости модели или даже из-за дороговизны. Поэтому многие народные умельцы, восстанавливают родные (при помощи цемента с клеем ПВА), либо стягивают их ремнями или металлическими пластинами
  • Болты противовесов. Болты банально могут открутиться, от длительной работы. Просто разберите машинку и протяните их
  • Могут оборваться пружины (или их крепления). Здесь все достаточно легко, просто нужно заменить

И в первом и во втором случае машинка будет прыгать и громыхать, даже если правильно установлена.

Основной мотор и ремень

Сейчас есть два типа машинок: — с мотором и барабаном, до которого идет ремень. И мотором, который крепится прямо на сам барабан, без каких-либо ремней (называют еще прямой привод).

Мотор

  • Может выйти из строя сам мотор, причем и на таком и на другом типе. Бывает его разбивает (скажем подшипники внутри) и он создает вибрацию
  • Если у вас тип с ремнем, бывает что он протирается, ослабляется это также может способствовать различного рода вибрациям и гулянию «стиралки»

Так что если разбираете этот узел также нужно смотреть.

Деревянный пол и уровень

Например, купили новую стиральную машину, а она прыгает как угорелая. Что делать? Особенно в частных домах, машинки ставят на деревянный пол – ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО! Зачастую в инструкции написано что машина, должна стоять на твердом (желательно бетонном с плиткой) полу, причем он должен быть сделан по уровню. Деревянный пол вам такого не даст — это нужно понимать! Дерево в любом случае будет способствовать вибрациям

Выставил по уровню

Уровень – если у вас пол бетонный с плиткой и сделан ровно. То вам нужно выставить еще и саму стиральную машину по уровню (она должна стоять прямо). Тогда каких-либо проблем быть не должно.

Все сделал и проверил, а машинка все равно прыгает

Раньше машинки стояли намного стабильнее. Например, у моей мамы есть машинка SAMSUNG, которой лет 15-20. Так она стоит как влитая, никуда не прыгает и не гуляет по кухне (заменили только амортизаторы через 12 лет и все).

А моя новая LG, скачет просто как козлик, хотя вроде сделал все как нужно и уровень, и пол, и болты все снял но все равно, гуляет по плитке только лови! Почему и что делать?

Машинка LG

Тут все просто. Раньше машинки были широкие, например, у моей мамы она в длину около 60 сантиметров, барабан сделан узкий, но длинный, да еще и ременной привод (ремень работает как дополнительный демпфер). У таких машинок, правильно распределен вес. Вот они и стоят как влитые.

Новая же моя, намного уже, всего 40 сантиметров, у нее широкий, но короткий барабан, да и прямой привод. Соответственно распределение веса белья у нее намного хуже. Простыми словами радиус барабана больше, а если белья немного и оно скомкивается в одном углу, то получается сильный дисбаланс. А так как корпус узкий он с этим дисбалансом справится, не может! Вот и прыгает ваша машинка, даже новая прямо из магазина. Возникает вопрос – что делать?

Мой рецепт

В общем, я облазил много чего в интернете, проверил в своей «стиралке» —  «от» и «до» и амортизаторы, и противовесы, и уровень, но ничего не помогало, как гуляла – так и гуляла. Особенно сильно если белья мало (когда белья много, грохота практически не было, просто правильная балансировка).

В общем один раз натолкнулся на специальные антивибрационные накладки на пол, под ножки машины. Многие их еще могут называть демпферные ножки, демпферы, проставки и т.д. В общем, названий много, суть одна – они должны убирать излишние вибрации и машинка не должна прыгать.

Поехал во всем известный магазин «ЛЕРУА-МЕРЛЕН» и там за какие-то смешные деньги (около 150 рублей), купил эти накладки. Сделаны они из прочной, толи резины, толи резины с пластиком, не понять.

Купил в ЛЕРУА МЕРЛЕН

Подставки под ножки стиральной машинки

Приехал домой, поставил и запустил машинку. Каково было мое удивление, что машинка даже с небольшим количеством белья, прыгала намного меньше (раз так в 5 – 6). Думал все вот она победа!

НО все так просто. Накладки сами по себе намного сильнее снижают вибрацию, однако не устраняют ее до конца. В итоге машинка через 3 – 4 дня интенсивной стирки, все равно немного ушла (с того места куда я ее ставил).

Нужно было доделать конструкцию. В итоге на одном форуме есть изящное и дешевое средство, нужно под две передних «проставки», приклеить (по всей площади) 3M скотч! Берите именно «3M» ибо он сильный и очень сильно держится практически на любой поверхности.

3M скотч

Приклеил

В итоге, сейчас машинка стоит как влитая, как выставил на одном уровне, так она и на нем находится. Вибрации если и есть, то их гасят эти «подставки». Что интересно в них есть как бы углубление и машинка не может из них выбраться. Всем советую – ЭТО РАБОТАЕТ.

Посмотрите видео, тут я постарался рассказать более подробно.

НА этом заканчиваю, думаю мой опыт был вам полезен. Читайте наш строительный блог, будет еще много чего интересного.

Стиральная машинка очень сильно облегчает домашний быт. Даже если вы мужчина и живете один, то со стиркой у вас не будет никаких проблем. Однако после нескольких стирок этот стиральный прибор, может не только уходить со своего места, но может достаточно сильно прыгать. Происходит это практически со всеми машинками, дорогими, дешевыми, установленными мастером или своими руками […]